谈谈美食普通话三分钟西红柿炒鸡蛋（谈谈美食普通话三分钟说话稿）

投稿用户 • 2022年8月5日 am8:05 • 公文写作范文 • 阅读 397

文/秦岭雪

（一）

拙文《故乡的小食》传给戏剧家庄长江兄，他阅后来微信云：“记得几十年前你对我说过，花桥宫那里有一摊专卖卤味，档主傅春魁，每天下午只卖三小时就收摊了。”

是的，这位傅先生是满族人，一口京腔，能唱二黄西皮，不知缘何迁徙温陵。当年约莫七十岁，身材瘦瘦小小，满脸深深的皱纹。旗人多礼，他也不例外，一句“您老要切多少？”听来分外舒坦。他在花桥宫附近支一个小摊，桌子上搁一个玻璃柜，专卖卤料。灌肠、猪舌、卤肉、豆干，就三五样。每天下午开市，知者自来，黄昏就收摊了。他炮制的卤料，外表鲜亮，甘腴耐嚼，真有“齿颊留香”的妙韵。我在京津、长三角、珠三角以及香港、东南亚都未吃过。台湾的小食极精巧，常有一家二三代人经营数十载的，固守传统，十分敬业，但也找不到如傅先生所制的妙品。

通常卖卤味的都是一个大橱，鸡、鸭、乳鸽、猪肚、猪肠、五花肉肥肥腻腻堆在一起，一看就有饱滞之感。傅先生的货色可称精品，最宜独酌享用。清风明月，好酒一壶，听一曲陈三五娘，或当今苏呆子创作的普通话、闽南话混搭的歌谣，虽无汉书佐膳，却在在能领略到易牙善烹的境界。那个时刻，你兴许会想起傅先生带着毡帽，围着长裙，用很动听的京片子与你寒暄的情景。他的东西价钱可不含糊，六十年代，每次交易，切那么一小包，却要一、二元。偶尔，他也挽着竹篮上门，走访的都是老主顾。

小食宜精，能做出品牌，极不容易。早年泉州人口头念叨的“满堂肉粽”、“远芳肉包”，都非浪得虚名。这中间有多少坚守，有几许辛劳！傅先生的秘法在卤水。二月河的历史小说曾写及一锅卤水有延续近百年的，分家产就是分卤水，可见其角色的吃重。傅先生只告诉我：要上等的高粱酒，外加几味中药。

（二）

泉南的蚝煎何处最佳？这是旅港乡亲精神聚餐时常有的话题。

有说晋江，有说石狮，也有人说东石。

记忆是温馨的，也是缤纷的。

往往从小小的，十分柔软的，腥味浓烈的蚝仔说起。一位国画家说要蟳埔阿姨清晨入城即开的，带汁的，两侧有条黄线的。

蟳埔阿姨是旧泉州一道亮丽的风景。她们来自城东海滨。头插鲜花，身穿蓝布短衫，黑色阔脚长裤，腰缠银带，赤脚挑担穿街过巷，用一把锃亮的鉄锥子剖开鲜蚝，将海的清新与丰盈带给城内人。此情此景是旅外乡亲永远抹不去的记忆。

接下来是蕃薯粉的问题。无需争议，惠安第一。敝乡南安也不差。一位食家说，要新鲜，放久了，黏结度就低了，没有QQ的口感。

然后又回到何处最佳的话题。画家说自煎最佳，他坚持蟳埔阿姨即开的鲜货。

其实，馆子和小摊用的都是筐蚝。只要新鲜就是美味。

我曾在大磴岛住过三天，每餐都有一大盆蚝，尽管餍足也不免生腻。

这类常吃的东西，只有拉开距离，才成为永远挥之不去的苦恋。

我之“最佳”是六十年代，古城承天巷口，冬季，晚上十时之后的蚝仔煎。

远远望去，热焰腾腾，烟雾迷濛；近一点，香气扑鼻。锅铲声、呼喝声、油煎声交汇。食客仰望，迫不及待；看客一样踊跃，指指点点，配料多少？火候如何？意见多多，差一点就要撸起袖子参与掌勺。说时迟，那时快，油热浆落，抓起等量的鲜蚝投入，移时，用铁铲分开，炒散，翻转，如是数次，铲子敲得当当响。然后，打一个大鸭蛋铺上，于是大功告成。案上自有各种酱料，趁热食用，风味极佳。这种做法与潮汕地区用油炸成为一片的“蚝烙”不同。“煎”与“烙”一字之差，厨艺与口感有别。蚝烙脆、香；蚝煎则温润适口，层次更丰富。

蚝鲜而多，粉新而略少，葱蒜适量配搭，火猛油温高，拿捏有道，成就了一种美食。那种热烈、满足、豪放，也酝酿出牵扯不断的乡情。

秦岭雪

壬寅年夏月

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